Glossaire

Dans notre univers, les senteurs et les mots se mélangent pour écrire de belles histoires parfumées. Avec ce glossaire du Parfum, nous souhaitons clarifier certains mots techniques et replacer d’autres termes plus courants dans un contexte parfumé. Deux narines averties valent mieux qu’une, alors ne perdez pas une occasion d’enrichir votre culture olfactive ! Cliquez sur un des mots pour voir apparaître sa définition, puis sur “la suite ici” pour en savoir plus…

Le glossaire du parfum

A

Avant d’être une boisson alcoolisée, l’absinthe est avant tout une espèce de plante de la famille des Astéracées. Originaire d’Europe, d’Asie et d’Afrique du Nord, l’absinthe pousse dans des régions au climat tempéré et sur des terrains arides 👉 la suite ici

L’abricot provient de l’abricotier et est cultivé depuis plus de 2000 ans en Asie et plus particulièrement en Chine. C’est un fruit à noyau et à la peau veloutée 👉 la suite ici

L’absolue est le résultat d’un extrait de plante. Ce concentré est obtenu grâce à la technique de l’extraction aux solvants volatils. Cette méthode consiste à faire macérer des plantes dans une cuve qui subissent plusieurs lavages successifs permettant d’entraîner les molécules odorantes. Le solvant est ensuite porté à ébullition pour délivrer une concrète (pour les fleurs) ou une résinoïde (pour les autres végétaux). Après plusieurs lavages et glaçages, la concrète donne naissance à l’absolue. 

Un accord naît de l’association de plusieurs matières premières ou notes simples créant une odeur singulière. Son harmonie dépendra de l’intensité de chacune de ces notes et de l’équilibre des dosages. Les parfumeurs peuvent ainsi utiliser des accords boisés, épicés, fleuris ou fruités par exemple comme base dans leurs compositions.

Les notes marines apportent de la fraîcheur et une facette iodée aux compositions. Cet accord fait référence à l’environnement marin : des notes vertes d’algues et des senteurs aquatiques créées par les embruns 👉 la suite ici

L’alcoolat est le mélange obtenu par macération des matières premières végétales dans de l’alcool. 

Les aldéhydes sont des composés de synthèse qui existent à l’état naturel dans le zeste des agrumes. Ils sont utilisés pour leurs propriétés olfactives reconnaissables à leur odeur chaude, grasse, métallique mais aussi parce qu’ils apportent puissance, tenue et volume à une fragrance. Le parfum aldhéydé le plus célèbre est sans doute le N°5 de Chanel. 

L’amande n’existe pas dans son état naturel en parfumerie. Ce sont des matières de synthèse qui permettent de reproduire ses notes douces, et poudrées 👉 la suite ici

À ne pas confondre avec l’ambre gris (matière première d’origine animale utilisée en parfumerie), la pierre d’ambre est d’une couleur jaune-orangée. Sa formation provient de la fossilisation de la résine des conifères. On retrouve l’ambre sur de nombreux bijoux.

À différencier de la pierre d’ambre à la couleur jaune-orangée (résine fossile des conifères), l’ambre gris est une matière première d’origine animale provenant de la concrétion de cachalot. Après une certaine durée de flottaison, l’ambre gris s’échoue sur les plages sous forme de fragment rocheux  👉 la suite ici 

L’ambrette est une grande plante tropicale qui peut atteindre jusqu’à 3,5 mètres de haut. Originaire d’Inde et des forêts asiatiques, elle est souvent confondue avec l’hibiscus 👉 la suite ici 

À partir des années 30, les recherches débutent pour créer une molécule synthétique reproduisant l’odeur de l’ambre gris, ingrédient d’origine animale. C’est finalement en 1950 que le chimiste Max Stoll découvre qu’en modifiant légèrement la sclaréol, la structure de la sauge sclarée, il obtient une molécule dont le parfum ressemble fort à celui de l’ambre gris. Alors appelé ambrox, ce composé séduira bon nombre de nez jusqu’à aujourd’hui, pour apporter un fond chaud et oriental aux fragrances. 

L’angélique est une plante qui provient de la famille des apiacées. Sa période de floraison coïncide avec la fête de l’archange Michel selon l’ancien calendrier, d’où son nom d’angélique 👉  la suite ici 

L’anis est une plante aromatique de la famille des ombellifères (tout comme le cumin, la carotte ou le persil) originaire d’Asie 👉 la suite ici 

L’anosmie est un trouble de l’odorat qui entraîne une perte ou une forte diminution de la sensibilité aux odeurs. 

L’armoise est une plante herbacée de la famille des astéracées dans laquelle on retrouve l’absinthe et l’estragon notamment 👉 la suite ici

En parfumerie certains considèrent les aromatiques comme une famille olfactive à part entière. On y retrouve des extraits de plantes aromatiques telles que le thym, le basilic, la camomille ou encore la lavande, son emblème. Appelée aussi “agreste”, ces notes dévoilent des odeurs citronnées, anisées, mentholées et camphrées. Les parfums aromatiques sont destinés majoritairement aux parfums dits masculins. 

L’attar est l’une des premières formes de parfum mise au point en Inde, dont les origines remontent à l’Antiquité. C’est un parfum sans alcool, très utilisé au Moyen-Orient, mais peu connu en Occident. L’attar est encore produit aujourd’hui de façon artisanale : on ajoute des végétaux tels que des herbes, des épices ou des fleurs à une huile essentielle de base pour qu’elle s’en imprègne. Il s’agit dans la plupart des cas de l’huile de bois de santal qui permet d’absorber le parfum des ingrédients ajoutés. 

B

Le genièvre ou genévrier est un arbrisseau très répandu en Europe. On le cultive aujourd’hui dans les Balkans, de la Macédoine à la Slovénie 👉 la suite ici

La Baigneuse est l’emblème de Carrément Belle. Elle a été dessinée par l’artiste Frédéric Jammes et s’affiche fièrement sur nos flacons depuis 1988.

Lorsque l’on parle de de note balsamique dans un parfum, il ne s’agit pas de l’odeur âcre du vinaigre, au contraire ! Ces notes se retrouvent généralement dans les compositions orientales où elles apportent une facette chaude, suave et sucrée. Ces notes sont créées notamment par l’ajout de baumes ou de résines. Par exemple, la vanille ou le benjoin sont considérés comme des notes balsamiques.  

En parfumerie, de nombreux fruits ne peuvent être extraits naturellement. Et la banane n’échappe pas à la règle 👉 la suite ici

Gomme ou résine d’une consistance grasse et solide qui provient de l’extraction de certains végétaux comme l’encens. 

Le baume de copahu est issu d’un arbre originaire d’Amérique du Sud et d’Afrique occidentale. Cet arbre tropical est appelé copayer (que l’on écrit également copaïer) 👉 la suite ici

Le baume de Tolu est une matière première d’origine naturelle encore peu connue en Europe. Cet ingrédient provient de la résine d’un arbre luxuriant que l’on retrouve en Amérique du Sud 👉 la suite ici

En parfumerie, la base décrit la structure olfactive élémentaire d’une composition. Il s’agit d’un mélange de composés odorants souvent préétabli, qui constitue la première étape lors de l’élaboration d’un parfum.

Le basilic est une plante originaire d’Asie, que l’on cultive désormais en Europe, au Maroc mais aussi à La Réunion 👉 la suite ici

Le baumier du Pérou est un arbre colossal originaire du Salvador, que l’on retrouve dans la « Cordillera des Balsamo » 👉 la suite ici

Le benjoin ou baume du benjoin provient d’un arbuste de type sytrax que l’on retrouve en Indonésie, en Grèce ou encore au Laos 👉 la suite ici

La bergamote est un agrume, le croisement entre un citronnier et un oranger bigaradier, que l’on retrouve essentiellement en Calabre en Italie. Pour obtenir l’huile essentielle de bergamote, on extrait son zeste grâce à la technique de l’expression 👉 la suite ici

Le bois de rose désigne un arbre qui pousse à l’état sauvage, au cœur de la forêt amazonienne. Découvert en 1925, cet arbre porte le nom latin « aniba rosaeodora » et mesure jusqu’à 40 mètres de haut 👉 la suite ici

Les parfums boisés représentent une famille olfactive aux notes chaudes, comme le santal et le patchouli, et parfois sèches, comme le cèdre et le vétiver. La base de ces compositions généralement perçues plutôt masculines est le plus souvent constituée de notes de lavande ou hespéridées.

Dans les régions d’Europe du Nord, certaines matières parfumées parviennent à se développer malgré le froid. C’est le cas du bouleau, que l’on retrouve dans les forêts de la taïga 👉 la suite ici

Le bulbe olfactif est une région de notre cerveau dédiée à la perception sensorielle et notamment au traitement des odeurs transmises par les neurones olfactifs, nos capteurs sensoriels présents dans notre nez. Il constitue une véritable bibliothèque olfactive.

C

Le cade est un arbuste méditerranéen qui prolifère dans un environnement de garrigue, sur les coteaux arides du midi. Il s’agit en fait d’une variété du genévrier 👉 la suite ici

En parfumerie, on obtient l’absolue de café grâce à l’extraction par solvants volatils des graines de café torréfiées 👉 la suite ici

La calone est une molécule de synthèse qui permet de créer des accords marins ou aquatiques. Son odeur fraîche, légèrement anisée et aqueuse évoque l’air iodé et les embruns. On la retrouve dans alõ, notre fragrance créée à partir du souvenir d’un cocktail frissonnant savouré en bord de mer.

Il existe différentes variétés de camomille, cette fleur sacrée dont l’origine remonte à L’Égypte ancienne. En parfumerie, l’une des espèces les plus utilisées est la camomille romaine 👉 la suite ici

Le camphre provient du camphrier, un grand arbre originaire d’Extrême-Orient, appartenant à la famille des lauracées 👉 la suite ici

La cannelle est l’écorce d’un arbre tropical qui, une fois séchée au soleil, s’enroule sous forme de bâtonnet. En distillant ces écorces on obtient de l’essence de cannelle 👉 la suite ici

On dit qu’un parfum est capiteux lorsqu’il surexcite l’odorat, voire qu’il le sature. Sauf s’il s’agit d’un choix assumé, les parfums capiteux nous renvoient souvent à des compositions qui ne semblent pas harmonieuses et dont l’odeur est entêtante.

Le caramel a fait son entrée dans la parfumerie dans les années 90 grâce au succès des parfums gourmands 👉 la suite ici

La cardamome est une plante herbacée originaire d’Inde et du Sri-Lanka, aujourd’hui cultivée au Guatemala, au Ceylan mais aussi en Amérique Centrale 👉 la suite ici

Le carvi est également appelé cumin des près. C’est une plante cultivée en Europe, en Inde et Afrique du Nord pour ses feuilles et ses graines 👉 la suite ici

Le cassie est un arbuste rare originaire d’Amérique tropicale. Il fait partie de la famille des mimosaceae. Cet arbuste au feuillage vert produit des fleurs en forme de boules, à la couleur jaune éclatante 👉 la suite ici

Le cassis est une baie noire à la peau lisse. Il est un des rares fruits à pouvoir être utilisé en parfumerie sous forme naturelle 👉 la suite ici

La cashmeran est le nom commercial déposé par l’International Flavors & Frangrances (IFF) pour désigner une molécule issue de la synthèse, qui n’existe pas dans la nature. Cette matière première synthétique, appelée aussi bois de cachemire, a été créée dans les années 70 par le docteur John Hall. Il s’agit donc d’un ingrédient très récent à l’échelle de la parfumerie. Utiliser le cashmeran permet aux parfumeurs d’apporter une note boisée et musquée à une composition. Comme son nom l’indique, cet ingrédient possède un aspect “velouté” qui enrichit les fragrances d’une senteur douce et balsamique, dans laquelle on a envie de s’envelopper… 

Le castoréum est une sorte d’huile très grasse sécrétée par les glandes du castor d’Amérique du Nord. L’animal produit cette substance pour se protéger du froid et de l’humidité en rendant ses poils imperméables 👉 la suite ici

Le cèdre est un conifère qui pousse sur un sol sec et pauvre mais a aussi besoin de beaucoup de soleil. L’odeur du cèdre est verte, sèche et résineuse 👉 la suite ici

Le céleri agrémente nos salades et pousse dans nos potagers certes, mais c’est aussi une matière première utilisée en parfumerie 👉 la suite ici

La cerise incarne à elle seule le parfum de l’été : fruité, sucré et acidulé. Sa culture fut démocratisée en Europe grâce à Louis XV notamment, fervent amateur de ce fruit à noyau 👉 la suite ici

Le chèvrefeuille est une plante grimpante de la famille des caprifoliacées originaire de Chine. Désormais, on le retrouve dans l’hémisphère Nord et aux abords de la Méditerranée 👉 la suite ici

Rien que d’y penser il nous met l’eau à la bouche et émoustille nos narines de son parfum gourmand ! Depuis les années 90, le chocolat est sorti de la cuisine 👉 la suite ici

Chypre provient du nom du parfum que François Coty a ainsi baptisé à sa sortie en 1917. Le succès de ce Chypre a été tel qu’il est devenu le chef de file de la famille des chyprés qui regroupe des parfums fondés principalement sur des accords de mousse de chêne, ciste-labdanum, patchouli, bergamote… 

La chromatographie est la technique qui permet d’analyser la composition d’un parfum en séparant les différents composants olfactifs qui le constituent. Cela permet d’identifier les molécules pour les reproduire ou les retravailler. 

Le ciste-labdanum provient d’un petit arbuste qui pousse dans un environnement de garrigue. Lorsque l’on s’y penche de plus près, on aperçoit une résine qui le recouvre pour le protéger et l’empêcher de se déshydrater, appelée labdanum 👉 la suite ici

Le citron est un agrume dont on utilise l’essence contenue dans l’écorce du fruit. On obtient l’huile essentielle de citron grâce à la méthode de l’expression 👉 la suite ici

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la citronnelle n’a rien en commun avec le citron, si ce n’est la racine de son nom ! 👉 la suite ici

La civette est une matière première animale provenant de ce petit mammifère qui serait le croisement d’un renard et d’un chat en Ethiopie 👉 la suite ici

Le concombre est un fruit (et non un légume contrairement à ce que l’on pourrait croire) qui vient de la famille des curcubitacées, tout comme la courge 👉 la suite ici

La concrète est une pâte odorante (solide ou demi-solide) obtenue après l’extraction aux solvants volatils de certains végétaux comme le jasmin, la rose ou la mousse de chêne pour ne citer qu’eux. 

Adorée ou détestée, la coriandre ne laisse personne indifférent. Cette plante aromatique s’impose depuis les civilisations grecques et romaines pour ses propriétés médicinales et ses vertus gustatives 👉 la suite ici

La coumarine est une substance naturelle organique. Elle est le composant principal de la fève tonka et son odeur est douce et poudrée. Utilisée notamment pour reproduire l’odeur de l’amande, elle a été l’un des premiers composés naturels à être synthétisé. La coumarine évoque une odeur de paille séchée, de tabac ou de foin. Elle est largement utilisée dans les parfums orientaux ou boisés.  

Un peu à part dans la parfumerie, cette famille olfactive abrite des parfums aux notes sèches, essayant de reproduire l’odeur caractéristique du cuir 👉 la suite ici

Le curcuma est une plante herbacée qui possède des racines, appellées rhyzomes, à la couleur jaune orangé 👉 la suite ici

D

Ou note de tête. C’est la première impression olfactive ressentie et perçue lors de la pulvérisation d’un produit alcoolique parfumé. 

La distillation repose sur la capacité de la vapeur d’eau à capter les huiles essentielles. La matière première à distiller (pétales, graines, racines…) est disposée sur un plateau perforé dans un alambic. Celui-ci se remplit ensuite d’eau portée à ébullition. En s’élevant, la vapeur d’eau dégagée s’imprègne des principes odorants de la matière première. L’essence extraite est récupérée dans un condensateur puis dans un séparateur. L’eau se sépare des éléments odorants par décantation et les huiles essentielles peuvent alors être récoltées et utilisées.  

Dans un parfum, la note dominante est celle qui est la plus perceptible d’un point de vue olfactif.  

E

L’Eau de Cologne est une célèbre solution alcoolique créée au XVIIe siècle par Jean-Marie Farina. Elle doit son nom à la ville de Cologne en Allemagne où elle a vu le jour pour la première fois. L’Eau de Cologne est composée essentiellement d’alcool, mais son cœur vient des huiles essentielles provenant des hespérides. À cette base d’alcool s’ajoute donc bergamote, citron, orange, néroli, petit grain, parfois quelques aromates et fleur d’oranger. Aujourd’hui, on utilise l’appellation Eau de Cologne pour définir une catégorie de parfums composés principalement d’essences d’agrumes, de néroli, de lavande et de romarin, dosées à environ 5%. On vous explique ici la différence entre Eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum et parfum.

Plus concentrée en matières premières et donc plus précieuse que l’eau de toilette (EDT), l’eau de parfum (EDP) est parfaite pour vous accompagner au quotidien grâce à sa finesse et sa meilleure rémanence. On vous explique ici la différence entre Eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum et parfum. 

L’eau de toilette est plus concentrée en matières premières que l’eau de Cologne mais moins que l’eau de parfum. Son sillage est léger et c’est généralement le type de parfum que vous retrouvez en parfumeries sélectives. On vous explique ici la différence entre Eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum et parfum.

L’élémi est une gomme résine produite par un grand arbre à l’écorce blanchâtre que l’on retrouve en Asie du Sud-Est et aux Philippines 👉 la suite ici

L’encens provient de la résine d’arbuste qui pousse sur des sols arides et chauds comme en Ethiopie, au Soudan ou encore en Inde ou en Somalie. Sa fonction est de protéger l’arbre contre l’attaque des insectes 👉la suite ici

L’enfleurage est une technique de fabrication du parfum. Elle repose sur la capacité des corps gras à absorber naturellement les odeurs. Cette méthode se pratique à chaud ou à froid, selon la résistance des plantes. Pour l’enfleurage à chaud, les plantes macèrent dans des graisses préalablement réchauffées, jusqu’à obtention de leur essence. Ce corps gras, appelé pommade, est ensuite placé dans une batteuse avec de l’alcool qui va se charger de son odeur. Après plusieurs filtrages, on obtient l’absolue. L’enfleurage à froid permet de traiter les fleurs plus fragiles dont les pétales sont déposés sur une fine couche de graisse froide. 

L’estragon est une plante vivace de la famille des astéracées, tout comme l’armoise ou l’absinthe. Son nom latin « artemisia dracunculus » explique pourquoi on l’appelle parfois l’armoise âcre 👉la suite ici

L’étyl –maltol est une molécule de synthèse. C’est un dérivé artificiel du maltol, une molécule naturelle que l’on retrouve dans le cacao et le malt torréfié. L’éthyl-maltol possède un grand pouvoir d’exhausteur de goût, et son odeur de caramel aux accents de praline est six fois plus puissante que le maltol. Cette molécule est largement utilisée en parfumerie et sert à créer des accords gourmands aux notes sucrées de gâteau ou de chocolat.   

L’eucalyptus est un arbre originaire d’Australie (qui en recouvre 95% des forêts du pays). Certaines espèces ont été implantées en Amérique Latine et en Europe, notamment autour du bassin méditerranéen 👉la suite ici

L’eugénol est un liquide jaune visqueux, qui est le principal constituant du clou de girofle et dont l’odeur en est très proche : épicée, boisée, fumée. Il est également naturellement présent dans l’huile essentielle de cannelle. En parfumerie il est souvent utilisé à l’état synthétique pour recréer notamment l’accord floral de l’œillet. On retrouve l’eugénol dans de nombreuses compositions orientales et boisées.

L’évaluateur est un expert olfactif qui travaille aux côtés du parfumeur durant tout le processus de création d’une fragrance. C’est une profession que l’on retrouve dans les sociétés de composition. Il est l’intermédiaire entre le client, la marque et le parfumeur de la maison de composition. C’est lui qui traduit les souhaits du client en odeurs et oriente le nez sur différentes pistes olfactives. L’évaluateur détermine si la formule est aboutie, techniquement et olfactivement, et si elle correspond vraiment aux exigences du client.  

L’expression est une méthode de fabrication uniquement utilisée avec les agrumes. L’expression à froid permet de récupérer les huiles essentielles qui se trouvent dans leur zeste. L’écorce est séparée du fruit et percée de petits trous pour ensuite être pressée mécaniquement. Ce procédé délivre un mélange d’huile odorante et d’eau. La filtration de cet extrait permet enfin de séparer les parties aqueuses des huiles essentielles.

L’extraction en parfumerie consiste à dissoudre la matière première du végétal dans un solvant que l’on laisse ensuite s’évaporer. Les végétaux sont immergés dans une cuve en acier appelée « extracteur » et sont ensuite soumis à des lavages successifs aux solvants qui se chargent de leurs odeurs. Le solvant parfumé est alors porté à ébullition. L’évaporation du solvant, plus volatil que la matière extraite du végétal, délivre un corps gras : la concrète pour les fleurs, ou le résinoïde pour les matières sèches. Après plusieurs lavages à l’alcool et plusieurs glaçages, la concrète purifiée donne naissance à l’absolue. 

Le principe repose sur l’utilisation du gaz CO2 mis dans un état supercritique, c’est-à-dire à un niveau de pression élevé. Dans cet état, le gaz agit comme un solvant qui, une fois plongé dans la matière première, extrait tous les éléments actifs sans chauffer et sans ajout de produit chimique. À la fin du procédé, on récupère le CO2 par dépressurisation, ce qui en fait une méthode très écologique car totalement recyclable. 

F

Les familles olfactives permettent de classer les parfums. Cette classification est un outil traditionnel chez les parfumeurs pour regrouper les parfums selon leurs caractéristiques et leurs constructions olfactives. Il existe 7 grandes familles olfactives que l’on vous présente ici. 

La fève tonka est une petite graine noire provenant du teck brésilien, un arbre qui pousse à une trentaine de mètres de hauteur. À l’état brut, la fève a une saveur grillée et amandée évoquant le caramel ou le foin séché 👉 la suite ici

Fruit emblématique du bassin méditerranéen, la figue est reconnue pour son goût sucré et pour son parfum délicieux. Toutefois, sa senteur est assez complexe 👉 la suite ici

Certains produits odorants naturels ou synthétiques peuvent être qualifiés de fixateurs. Ce sont des substances non volatiles utilisées pour augmenter la ténacité d’une composition en ralentissant le taux d’évaporation des composants plus volatils. Il s’agit de l’un des grands défis de la parfumerie puisque c’est l’un des facteurs les plus importants qui fait le succès d’un parfum.

Il s’agit d’un parfum dérivé à partir d’une fragrance existante. Ils peuvent avoir en commun le même flacon ou une formule olfactive similaire. Par exemple, ippi patchouli clair est un flanker d’ippi patchouli. La formule de base est la même, à laquelle des notes agrumées pralinées ont été ajoutées. 

Emblème du Japon, le cerisier en fleur est fêté chaque année lors d’un événement qui attire désormais les touristes du monde entier. Durant la première semaine d’avril, les fêtes du Hunami célèbrent la floraison du Sakura, cerisier en japonais 👉 la suite ici

Le frangipanier, également appelée plumeria, est une espèce d’arbuste originaire d’Amérique Centrale que l’on retrouve désormais sur le continent asiatique 👉 la suite ici

La fleur d’oranger est une fleur blanche provenant du bigaradier. Aujourd’hui cultivée au Maroc et en Tunisie, la fleur d’oranger est trop fragile pour être distillée 👉 la suite ici

Lys, muguet, lilas, chèvrefeuille, pivoine, freesia, gardénia, œillet, violette, jacinthe : on appelle fleurs muettes certaines fleurs dont on ne peut extraire l’essence ou l’absolue naturellement. Leurs odeurs sont reproduites grâce aux matières de synthèse.

La famille olfactive florale est l’une des plus prisées. Elle regroupe des parfums dont le thème principal est une fleur : rose, jasmin, violette, lilas, muguet, narcisse, tubéreuse, etc. Elles forment un véritable bouquet floral très apprécié des femmes notamment en Occident, mais aussi des hommes plus généralement en Orient.

Cette dénomination de fantaisie ne prétend pourtant pas se rapprocher de l’odeur des fougères. Elle comprend un accord généralement réalisé avec des notes boisées, de lavande, thym, romarin, mousse de chêne, coumarine, bergamote, etc. Les parfums issus de cette famille olfactive sont souvent constitués de notes viriles et masculines.

Une fragrance, par opposition avec le terme générique d’odeur, sert généralement à désigner un produit parfumé plaisant. Aujourd’hui la fragrance est utilisée comme synonyme de parfum.

La fraise est un fruit issu du fraisier, une plante appartenant à la famille des rosacées. Son odeur est fruitée et sucrée et elle ne peut pas être extraite naturellement du fruit 👉 la suite ici

La framboise nous rappelle à tous des souvenirs d’été et de cueillette sauvage. Ce petit fruit est issu du framboisier, un arbuste de la famille des rosacées 👉 la suite ici

G

Le galbanum est l’un des ingrédients phares des notes vertes et aromatiques en parfumerie. Cette plante, également appelée « férule gommeuse » est une herbe vivace originaire d’Iran et d’Afghanistan 👉 la suite ici

Le géranium rosat est une plante originaire d’Afrique. En parfumerie, on utilise l’huile essentielle de géranium obtenue par la distillation de ses feuilles et de ses tiges 👉 la suite ici

Le girofle est une plante cultivée à Madagascar, en Indonésie ou à Zanzibar, dont les fleurs sont ramassées à la main lorsque les boutons sont prêts à s’ouvrir 👉 la suite ici

Le gingembre est une racine utilisée depuis la nuit des temps pour ses vertus culinaires et médicinales. Aujourd’hui cette épice entre dans les compositions des différentes familles olfactives comme les orientaux, les hespéridés ou encore les boisés 👉 la suite ici

Le glaçage est une opération qui permet de refroidir une solution alcoolique pour faciliter la précipitation des substances les moins solubles, les cires végétales, afin d’obtenir un produit limpide après filtration. Cette opération intervient dans la technique de l’extraction aux solvants volatils pour purifier la concrète.

H

Le “Head Space” est une technique utilisée en chimie organique pour isoler les molécules odorantes d’une matière première 👉 la suite ici

L’hédione, ou dihydrojasmonate de méthyle, est l’une des matières de synthèse les plus utilisées en parfumerie. Découverte au début des années 60, cette molécule est présente dans l’absolue de jasmin et aussi dans le thé. L’hédione est utilisée dans de très nombreuses compositions pour renforcer la fraîcheur et la diffusion d’un parfum. Elle a une odeur légère et subtile de jasmin, verte voire légèrement citronnée.  

Il existe plus de 200 espèces d’héliotropes dans le monde. Celles qui sont utilisées en parfumerie proviennent d’Amérique du Sud 👉 la suite ici

L’héliotropine est une molécule de synthèse qui existe toutefois à l’état naturel et se trouve en petite quantité dans la feuille de violette. Elle se présente sous la forme d’une poudre cristalline et son odeur est assez proche de la coumarine, douce et poudrée, quelque part entre la vanille et l’amande. Elle reste toutefois plus florale et délicate.  

On entend par « hespéridés » les huiles essentielles obtenues par expression du zeste des fruits tels que le citron, la bergamote, l’orange, le pamplemousse, etc. C’est dans cette famille olfactive que l’on retrouve les premières Eaux de Cologne utilisées par les hommes et les femmes.

L’huile essentielle est une matière première naturelle obtenue soit par distillation soit par expression. Également appelée essence, elle désigne les produits aromatiques et volatils extraits des végétaux.

L’hydrolat, ou eau de distillation, est un extrait de plante obtenu par entrainement à la vapeur. C’est la substance aqueuse qui persiste après la décantation et la séparation de l’huile essentielle. Les eaux florales, obtenues à partir de fleurs, font partie des hydrolats.  

L’hyperosmie est un trouble de l’odorat qui exacerbe les capacités à sentir les odeurs. Elle se manifeste parfois chez les femmes enceintes.

L’hyraceum est une matière première d’origine animale peu courante dans la parfumerie classique. Cette essence est issue des excréments fossilisés d’un rongeur qui ressemble à une grosse marmotte 👉 la suite ici

L’hysope est une plante aromatique que l’on retrouve dans les environnements de garrigue en Méditerranée. On considère ce petit arbuste aux fleurs violettes et bleues comme une herbe sacrée dans la religion catholique 👉 la suite ici

I

L’International Fragrance Association a été créée en 1973 par l’industrie de la parfumerie. C’est un organe d’auto-régulation qui publie régulièrement des recommandations sur l’utilisation des molécules odorantes notamment.

L’immortelle commune, également appelée immortelle des sables ou des dunes, est un petit arbrisseau. Celui-ci qui produit des fleurs à la couleur jaune vif 👉 la suite ici

Les ionones et méthylionones sont un ensemble de composés synthétiques qui permettent de reproduire une note de violette. Ces matières synthétiques ont une odeur très douce, poudrée, florale, suave, sucrée, chaude qui rappelle les bonbons à la violette. Elles sont très utilisées dans les accords floraux et notamment dans label rose, notre fragrance précieuse et sauvage.

L’iris est une plante à rhizome qui se décline en plus de 200 espèces. Il s’agit d’une matière première très appréciée des parfumeurs. Toutefois, l’iris est aussi l’une des plus onéreuses puisqu’il faut patienter pendant 3 ans pour que les rhizomes (tiges souterraines) de la plante sèchent avant de pouvoir les distiller 👉 la suite ici

L’isobutyl quinoléine est une matière synthétique qui recrée l’odeur du cuir, aux notes chaudes, terreuses, vertes, de tabac et de réglisse. Également appelé IBQ, cette molécule a une odeur très puissante et brute et doit être maniée avec précaution ! C’est pour cela qu’elle est utilisée dans très peu de de compositions.

J

La jacinthe est une fleur synonyme de printemps et de renouveau. Originaire d’Asie et des Balkans, cette plante à bulbe forme des petites fleurs étoilées très odorantes 👉 la suite ici

Il existe deux variétés de jasmin utilisées en parfumerie : le sambac et le grandiflorum. L’absolue de jasmin grandiflorum a une odeur chaude, sucrée, fruitée et opulente tandis que celle du jasmin sambac est plus verte et fruitée, rappelant la banane et la fleur d’oranger 👉 la suite ici

Le jus est un terme utilisé en parfumerie pour désigner la solution alcoolique concentrée du parfum. 

K

Le Kôdo est l’art d’apprécier les parfums. Cette pratique ancestrale et unique au monde provient du Japon et fait partie des trois arts traditionnels avec l’ikebana et la cérémonie du thé. Le Kôdô consiste à créer des compositions odorantes essentiellement à base de bois parfumés. Elles sont ensuite données à sentir à un public de connaisseurs au cours d’une cérémonie appelée Kôkai. Le Kôdô repose sur l’aptitude à reconnaître et à mémoriser les odeurs, et à en discerner les différentes nuances pour ainsi entraîner son nez !

L

Le laurier est une plante qui appartient à la famille des Lauracées. En parfumerie on utilise le laurier feuille également appelé laurier noble, à ne pas confondre avec le laurier-rose 👉 la suite ici

La lavande est une matière première fréquemment utilisée en parfumerie. Elle est majoritairement cultivée dans le sud de la France et en Bulgarie 👉 la suite ici

La lécythiophilie est l’art de collectionner les miniatures de parfum.

Le lentisque est une plante de la famille des anacardiaceaes. Également appelé arbre au mastic, le lentisque est cultivé depuis l’Antiquité pour parfumer les alcools et la pâtisserie. Ce savoir-faire est d’ailleurs inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité 👉 la suite ici

Le lilas est un arbuste qui pousse dans des régions chaudes et tempérées. Symbole du printemps, de petites fleurs s’y développent aux beaux jours en formant des grappes dans des tons de mauve, de pourpre et de blanc 👉 la suite ici

Le lotus est une plante aquatique de la famille des Nélumbonacées. C’est la fleur nationale du Viet-Nam et de l’Inde. Selon certains écrits, la fleur de lotus serait la plus vieille fleur connue du monde 👉 la suite ici

Le lys est une fleur herbacée qui dégage une odeur très puissante, capable de remplir une pièce entière grâce à son pistil imposant 👉 la suite ici

M

La macération est la technique qui consiste à créer un contact prolongé, allant de quelques jours à plusieurs mois, entre le concentré et l’alcool afin d’extraire à froid les constituants solubles d’une solution. Pendant la macération, les substances végétales forment un précipité éliminé après glaçage et filtration qui permettent d’obtenir un liquide limpide. 

Comme de nombreux autres agrumes, la mandarine est originaire de Chine. Souvent confondue avec la clémentine, qui est en fait un hybride entre le mandarinier et l’orange amère 👉  la suite ici

La matière première est le constituant élémentaire d’une formule en parfumerie. 

Le melon est un fruit appartenant à la famille des cucurbitacées. Si son origine géographique varie entre l’Afrique, l’Inde ou l’Asie, son odeur fraîche et fruitée séduit les parfumeurs à l’unanimité 👉 la suite ici

La mémoire olfactive est la capacité de notre cerveau à enregistrer les odeurs senties antérieurement que l’on associe à des souvenirs. Encore plus intense que l’ouïe ou la vue, l’odorat est une perception sensorielle reliée directement à l’amygdale et au bulbe olfactif, les zones de notre cerveau qui créent et fixent les souvenirs, et qui emmagasinent les émotions. La mémoire olfactive est la plus ancienne de nos mémoires puisqu’elle apparaît dès notre plus jeune âge.

La menthe est une plante herbacée vivace qui fait partie de la famille des Lamiacées. Elle comprend de nombreuses variétés, qui sont pour la plupart cultivées comme plantes aromatiques ou médicinale 👉 la suite ici

Le miel est une substance sucrée fabriquée par les abeilles à partir du nectar de fleurs. En parfumerie, il n’existe pas d’huile essentielle de miel. Les parfumeurs peuvent utiliser l’absolue de cire d’abeille 👉 la suite ici

Le mimosa est un petit arbuste que l’on cultive pour ses fleurs jaunes très odorantes en forme de petites boules 👉 la suite ici

Mod est une abréviation du terme modification. Utilisé par les parfumeurs, ce mot désigne les formules successives travaillées lors de la création d’une fragrance.

Les mouillettes, ou touches à sentir, sont des bandelettes de papier dont la qualité est spéciale : sans colle et très absorbant. Elles sont destinées à être trempées ou vaporisées avec une matière première ou une composition qui nous permet ensuite d’en apprécier la qualité et d’en suivre l’évolution. Découvrez ici nos conseils pour découvrir un parfum de façon optimale.

La mousse de chêne est un lichen. On la retrouve sur différents arbres comme les sapins, les pins, les saules, les cèdres et également sur certains arbres fruitiers 👉 la suite ici

Le muguet est une fleur muette qui ne peut pas être extraite naturellement. Il est donc reconstitué à l’aide de la synthèse et notamment grâce à l’hydroxycitronnellal 👉 la suite ici

À l’origine le musc est une matière première animale provenant de la sécrétion odorante d’une glande abdominale du chevrotin porte-musc mâle 👉 la suite ici

La muscade est le fruit du muscadier, un arbre originaire des Îles Moluques en Indonésie. C’est seulement sur l’arbre femelle que les fruits jaunes orangés tombent une fois à maturité 👉 la suite ici

La myrrhe est l’un des ingrédients parfumés les plus anciens. En effet, elle était déjà utilisée par les égyptiens dans la préparation du kyphi 👉 la suite ici

N

Le narcisse est une plante herbacée et vivace. Elle provient de la famille des amaryllidaceae. Ces bulbes aux fleurs jaunes et blanches sont principalement produits en France 👉 la suite ici

L’essence de néroli est une huile essentielle produite à partir de la distillation de la fleur du bigaradier (contrairement à l’absolue de fleur d’oranger obtenue par extraction aux solvants) 👉 la suite ici

Le nez est l’organe de l’olfaction. Ce terme sert aussi à qualifier un parfumeur-créateurEt sans lui, nous nous demandons bien ce que nous ferions ! 

Un parfum est composé de plusieurs dizaines, voire centaines, d’ingrédients. Ceux-ci se révèlent en 3 actes bien distincts, 3 notes qui dévoilent son caractère et forment sa pyramide olfactive.

La premièrela note de têteest composée des éléments olfactifs les plus légers (notes agrumées et aromatiques). Sa durée est de quelques minutes à 2 heures maximum.

La note de tête s’estompe progressivement et vient ensuite la note de cœur. Moins explosive, elle incarne cependant le thème principal du parfum. Elle est composée de notes fleuries, vertes, fruitées ou épicées, et demeurera sur votre peau pendant 3 heures environ. 

Enfin, une ultime odeur va se lier intimement à votre peau, pour ne plus la quitter pendant des heures durant, voire plusieurs jours sur vos vêtements. Il s’agit de la note de fond, composée d’ingrédients tenaces, généreux et captivants (notes boisées, balsamiques), qui s’attache à faire durer votre fragrance dans le temps et fixe les notes de tête et de cœur pour donner de la profondeur au parfum.

La noix de coco est le fruit du cocotier, un arbre tropical qui appartient à la famille des palmacées. Ce fruit exotique a la peau lisse et une couleur verte ou orangée lorsqu’il n’est pas encore mûr 👉 la suite ici

O

L’odorat est l’un des cinq sens qui nous permet de percevoir, d’analyser et d’enregistrer les odeurs.

L’œillet une plante vivace qui appartient à la famille des caryophyllaceae. Il en existe de nombreuses variétés comme l’œillet du poète 👉 la suite ici

Derrière ce nom qui fait sourire se cache une matière première très largement utilisée dans les parfums orientaux 👉 la suite ici

L’essence d’orange douce est obtenue par expression à froid du zeste de l’orange douce. Son principal constituant est le limonène 👉 la suite ici

D’abord imaginé par l’écrivain français Joris-Karl Huysmans dans son livre À rebours, l’orgue à parfums est devenu un vrai meuble professionnel dans lequel les parfumeurs disposent les flacons de toutes leurs matières premières en arc-de-cercle. Aujourd’hui, les orgues à parfums sont peu à peu remplacés par des systèmes informatiques. 

Sous la dénomination de « parfums orientaux », que l’on appelle aussi « parfums ambrés », ont été regroupées des compositions ayant des notes douces, poudrées, vanillées, ciste-labdanum, ou animales très marquées.

L’osmanthus est un arbuste aux fleurs blanches originaire d’Asie. On le cultive généralement au Japon. Ses fleurs dégagent une odeur puissante, presque enivrante 👉 la suite ici

L’oud est l’un des parfums les plus populaires de la culture arabe. Il s’invite désormais dans les créations du monde entier👉 la suite ici

Parfois le jus de votre parfum change. Ce phénomène s’explique par son oxydation : une réaction chimique qui intervient lorsque le parfum est en contact prolongé avec l’oxygène de l’air, ou soumis fortement à la lumière ou à la chaleur.

P

Le parfumeur dispose d’une palette olfactive qui est constituée de l’ensemble des matières premières naturelles ou synthétiquequ’il utilise pour créer ses fragrances.

Le palissandre est une appellation que désigne différentes essences de bois exotiques de l’espèce Dalbergia, qui poussent sous les tropiques, le plus souvent en Inde et au Brésil 👉 la suite ici

L’agrume que l’on appelle communément pamplemousse en France est en fait un pomélo. Sa découverte date d’il y a plus de 200 ans 👉 la suite ici

L’étymologie du mot parfum vient du latin per fume, qui signifie “par la fumée”. En effet, dès l’Antiquité, les peuples utilisent des substances odorantes telles que le bois ou des végétaux qu’ils assemblent, mélangent et brûlent pour produire des fumées aux odeurs différentes. Aujourd’hui un parfum désigne une composition odorante dont l’odeur est agréable. C’est ainsi que l’on distingue une odeur d’un parfum, grâce à son caractère plaisant. On vous explique ici la différence entre Eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum et parfum.

La parosmie est un trouble de l’odorat qui fausse la perception des odeurs. Une personne atteinte de parosmie confond les odeurs entre elles.

Le patchouli est mis à l’honneur dès 1921 par Coty et la nouvelle famille olfactive des chyprés. Mais c’est au début des années 70 avec l’apparition de la génération hippie que le patchouli deviendra le symbole du flower power 👉 la suite ici

Fruit du pêcher, arbre fruitier de la famille des rosacées provenant de Chine, la pêche trouve son origine dans l’Antiquité 👉 la suite ici

L’huile essentielle de petitgrain s’obtient par la distillation à la vapeur d’eau des branches et des feuilles du bigaradier, également appelé oranger amer 👉 la suite ici

Les grosses fleurs roses, blanches ou rouges de la pivoine sont connues et utilisées depuis l’Antiquité pour leurs nombreuses vertus 👉 la suite ici 

Le poivre est une épice qui provient des baies du poivrier et fait partie de la famille olfactive des orientaux. Produit en Inde, au Brésil, en Malaisie ou à Madagascar, les baies sont d’abord cueillies avant qu’elles atteignent leur maturité 👉 la suite ici

Le poivre rose provient d’Amérique du Sud. Il s’agit des baies roses récoltées sur le faux-poivrier, une espèce d’arbre qui pousse au Pérou et au Brésil 👉 la suite ici 

Le pommier est un arbre fruitier originaire du Kazakhstan, qui s’est répandu au fil des ans dans le monde entier 👉 la suite ici 

Un parfum est qualifié de poudré lorsqu’il nous rappelle l’odeur des poudriers d’antan, du talc, de la poudre de riz. Difficile à décrire, les notes poudrées nous évoquent un souvenir olfactif et tactile à la fois. On parle ici de notes douces, cotonneuses et enveloppantes ou encore cosmétiques. Pour créer une composition aux notes poudrées le parfumeur peut utiliser différentes matières premières naturelles ou de synthèse comme la coumarine, l’héliotropine ou encore les ionones. Certaines fleurs permettent également de créer cette fragrance poudrée, c’est le cas de l’iris, la violette ou le mimosa.

La praline est un bonbon à la couleur rose qui cache une amande recouverte de sucre. Outre son succès en pâtisserie, la praline a également séduit les parfumeurs à la recherche de notes gourmandes 👉 la suite ici

La pyramide olfactive correspond à la structure et à la construction d’un parfum. Elle se compose des notes de tête, de cœur et de fond. On vous dit tout ici.

R

À l’origine, la réglisse est une plante vivace originaire d’Asie et d’Europe. Celle-ci peut atteindre jusqu’à 1m50 de haut et possède de grandes feuilles ainsi que des fruits en forme de gousse 👉 la suite ici

On parle de rémanence pour un parfum en qualifiant sa tenue sur la peau, c’est à-dire son intensité olfactive dans le temps. Plus une fragrance dure, plus sa rémanence est bonne.

Le résinoïde est un produit résineux extrait d’une matière première végétale sèche (mousse, racine, gomme). On obtient le résinoïde par l’extraction aux solvants volatils.

La rhubarbe est une plante herbacée cultivée dans les régions au climat tempéré. Les pédoncules de la feuille qui se présentent sous forme de tige filandreuse, se consomment en cuisine et notamment en pâtisserie sous forme de tarte ou de confiture 👉 la suite ici

Le romarin est une plante aromatique originaire des régions méditerranéennes. C’est aussi l’une des matières premières les plus anciennes de la parfumerie 👉 la suite ici

Symbole de féminité et d’amour, la rose est utilisée dans les parfums depuis l’Antiquité. Deux variétés de rose sont plébiscitées en parfumerie 👉 la suite ici

S

Le safran, également appelé or rouge de Perse, est l’épice la plus chère au monde. On utilise son précieux pistil depuis la Grèce antique 👉 la suite ici

Le santal est le bois des arbres de la famille des santalacées, c’est un bois à feuilles persistantes qui nous vient d’Asie. Connu et utilisé depuis des millénaires, le santal fait partie de nombreux rites funéraires notamment 👉 la suite ici

À ne pas confondre avec la sauge scarlée, également une matière première parfumée, la sauge est une plante aromatique 👉 la suite ici

La sauge sclarée est une plante herbacée originaire du Sud de l’Europe. Elle est désormais cultivée un peu partout dans le monde et notamment en Russie et en Chine 👉 la suite ici

Le seringa est un petit arbuste de la famille botanique des philadephacées. Originaire d’Amérique du Nord et plus particulièrement du Québec, le seringa produit des petites fleurs blanches au parfum délicat 👉 la suite ici

Le sillage est l’impression olfactive dans l’atmosphère laissée par une personne qui portait un produit parfumé.

Le plus souvent, les parfumeurs travaillent au sein d’une société de composition qui collabore avec différentes marques, sur plusieurs projets en même temps. Il en existe de nombreuses dans le monde mais les plus célèbres sont Firmenich, IFF, GivaudanManeSymrise ou encore Robertet. Une société ou maison de composition réunit plusieurs corps de métier pour accompagner les clients dans la création d’une fragrance. Elles sont en perpetuelle analyse des tendances du marché. Après une étude du brief client, parfumeur et évaluateur travaillent ensemble pour créer une formule qui sera ensuite étudiée par le service de réglementation et de stabilité pour vérifier la stabilité de l’odeur et son évolution sur la peau. Le parfum est ensuite fabriqué dans le laboratoire de la société de composition avant d’être commercialisé.  

Un parfum solinote est une création construite autour d’un ingrédient central, qui intègre toutefois d’autres matières premières pour mettre en valeur la composition. C’est le cas de notre eau de parfum vanille, dont l’ingrédient majeur est l’absolu de vanille de Madagascar, rendu encore plus gourmande grâce au caramel et à l’amande. 

Un solvant est un liquide qui a la capacité de dissoudre d’autres substances sans les modifier chimiquement et sans se modifier lui-même. Utilisé lors du processus d’extraction, les solvants volatils permettent de séparer la matière première de ses composés odorants. Autrefois, on utilisait de l’éther mais ce produit était trop onéreux et surtout très inflammable. Les solvants utilisés aujourd’hui sont l’éthanol ou l’hexane. Le choix du solvant dépend de la température d’ébullition souhaitée et de la solubilité de ce dernier.

Locution latine qui signifie être propre à une espèce ou à une chose. En parfumerie on dit qu’une odeur est sui generis lorsqu’elle est animale, musquée, voire humaine. 

La synthèse chimique est une suite de réactions chimiques qui permettent d’obtenir un ou plusieurs produits. En parfumerie les matières de synthèse permettent de recréer des odeurs que l’on ne peut extraire naturellement, dont la rentabilité est trop faible ou dont l’exploitation à l’état naturel est dangereuse pour l’environnement et certains espèces (voir musc). Grâce à la synthèse, les parfumeurs disposent d’une palette olfactive infiniment plus variée. Les molécules de synthèse sont très contrôlées par des réglementations européennes. 

Le sytrax est un arbre de la famille des Styracacées qui pousse majoritairement dans les régions chaudes du monde, et surtout en Amérique du Sud 👉 la suite ici

T

Le tabac est un produit qui provient des feuilles séchées des plantes de tabac que l’on retrouve en Amérique Centrale. Dans l’industrie du parfum, l’absolue de tabac s’obtient par extraction aux solvants volatils de différentes variétés 👉 la suite ici

Le tagète est une plante herbacée. Il poussait à l’origine sur les terres de l’Amérique du sud et notamment au Mexique. Aujourd’hui on la cultive en grande majorité sur le continent africain 👉 la suite ici

La teinture est un terme désuet aujourd’hui qui désignait les infusions, c’est-à-dire les solutions obtenues en faisant macérer des matières premières dans de l’alcool (exemple : teinture de vanille, de benjoin).

Les terpènes sont des hydrocarbures végétaux, produits par de nombreuses plantes, surtout les conifères. La plupart d’entre eux constituent le principe odoriférant des végétaux, c’est-à-dire que l’odeur qu’ils dégagent est due à la libération de molécules très volatiles qui contiennent des atomes de carbone. Ce sont des composants majeurs de la résine et de l’essence de térébenthine. 

Le nom botanique du thé est Camelia sinensis. Le thé blanc est en fait une variété de cette plante. C’est le cas également du thé noir ou le thé vert 👉 la suite ici

Le thym est une plante aromatique de la famille des lamiacées. Il forme un petit arbrisseau de 15 à 30 cm et pousse sur un sol aride, dans des régions baignées de soleil 👉 la suite ici

La fleur de tiaré, ou gardenia tahitensis, est l’emblème de la Polynésie, de Tahiti et des Îles Cook. Le tiaré est un arbuste qui pousse dans les îles du Pacifique 👉 la suite ici

Les touches à sentir, ou mouillettes, sont des bandelettes de papier dont la qualité est spéciale : sans colle et très absorbant. Elles sont destinées à être trempées ou vaporisées avec une matière première ou une composition qui nous permet ensuite d’en apprécier la qualité et d’en suivre l’évolution. Découvrez ici nos conseils pour découvrir un parfum de façon optimale.

La tubéreuse est une fleur blanche en forme d’étoile nichée sur une longue tige et dont l’odeur est assez forte et capiteuse. Il s’agit de l’une des plantes les plus parfumées qu’il existe 👉 la suite ici

V

La vanilla planifolia est la seule orchidée à délivrer un fruit : la gousse de vanille. Originaire d’Amazonie, elle est aujourd’hui cultivée en Indonésie à Madagascar, en Chine et sur l’Île de la Réunion (la vanille bourbon) 👉 la suite ici

La verveine est une plante aromatique de la famille des verbenaceae qui se décline en diverses espèces. La variété qui intéresse le plus les parfumeurs est celle de la verveine odorante 👉 la suite ici

Le vétiver est une plante rhyzomique tropicale devenue l’emblème des parfums boisés. En parfumerie on distille les racines séchées du vétiver pour en délivrer l’essence 👉 la suite ici

La violette, aussi appelée pensée, est une petite fleur à cinq pétales. En parfumerie, seules les feuilles de la violette peuvent être utilisées dans leur état naturel 👉 la suite ici

Y

L’ylang-ylang est un arbre cultivé aujourd’hui à Madagascar, sur l’Île de la Réunion et à Mayotte. Son essence est obtenue par les distillations successives de ses fleurs 👉 la suite ici

Z

Le zeste est un morceau prélevé sur l’écorce fraîche d’un agrume, dont on extrait ensuite l’huile essentielle (voir Hespéridé).